Режим панорамной съемки. Оптимальный размер диафрагмы при съёмке панорам. Бонус. Как вытягивать тени в RAW, или что такое «два стопа»

В третей части вы узнаете:

1. Какие параметры выставлять при съёмке и в какой последовательности
2. Оптимальный размер диафрагмы при съёмке панорам
3. Оптимальная выдержка. Что делать, если приходится снимать панораму с движущимися объектами? Например, листва или люди.
4. Оптимальная светочувствительность (ISO)
5. Бонус — «вытягивание теней», или что такое «потянуть два стопа»

Предыдущая статья получилась неожиданно длинная и вылезла за все возможные рамки, поэтому я принял решение разделить её на несколько частей. Продолжаем! Но, прежде чем приступить к изложению материала, я разъясню некоторые термины .

Экспонирование — это слово встречается часто, но, возможно, не все понимают его смысл. Происходит он из далёких плёночных времён и обозначает процесс засвечивания плёнки светом, проходящим через объектив. С тех пор изменилось только одно: вместо плёнки свет чаще попадает на матрицу фотоаппарата. Остальное — неизменно. Из термина «экспонирование» вытекает ряд понятий:

Недоэкспонированный снимок — «тёмный» снимок, в котором пропала информация в тенях, и на тёмных участках невозможно разглядеть детали. Недоэкспонирование «лечится» увеличением длины выдержки или размера диафрагмы.

Переэкспонированный снимок — обратный термин, обозначающий слишком светлый снимок, в котором пропала информация о светлых участках, и, к примеру, на небе невозможно разглядеть детали. Переэкспонирование «лечится» уменьшением длины выдержки или размера диафрагмы.

Экспопара — комбинация из двух параметров — длины выдержки и величины диафрагмы в момент съёмки.

ГРИП — глубина резко изображаемого пространства. Если немного подумать, то смысл термина становится вполне понятен. Если же не хотите думать, то вот вам чудесная , читайте внимательно.

Параметры камеры и последовательность их установки

Итак, вы решили снять панораму . Выбрали место для съёмки, поставили камеру на штатив, который выровняли по уровню (у вас ведь есть уровень на штативе?), что дальше? Ценное замечание : я не в курсе устройства миллиона различных моделей камер, поэтому, если вы не знаете, где у вас настраивается тот или иной параметр — читайте инструкцию.

1. Отключите автоматическую настройку ISO.
2. Установите минимальное ISO. 50, 64, 100, 200 — у разных камер оно разное. Но имейте в виду, что для достижения наилучшего результата не следует пользоваться режимами Low1, low2 и прочими, не имеющими явного числового обозначения. Это «нечестные» пункты. Например, у вас в меню есть список: low3 — low2 — low1 — 100 — 200 — 400 — 800 — 1600 — 3200. Эти самые LOW представляют собой программно заниженную светочувствительность , которая создана искусственно из ISO 100, и ведёт к потере качества. Низкое значение ISO необходимо устанавливать, чтобы избежать появления шума. *ISO не всегда нужно минимальное, об этом ниже
   
3. Установите режим А (Nikon) или Av (Canon). Это приоритет диафрагмы.
   
4. Установите диафрагму , с которой будете снимать. В режиме приоритета диафрагмы это единственный существенный параметр, который вы можете менять. Подробно этот пункт будет рассмотрен ниже.
5. Если вы снимаете в JPEG, либо вообще не знаете таких слов, как JPEG и RAW, обязательно установите баланс белого в соответствии с ситуацией. Например, ясно , облачно , лампы накаливания и т.п. По этому поводу читайте инструкцию фотоаппарата. Если снимаете в RAW и обрабатываете потом все снимки в RAW конвертере, то этим пунктом можно пренебречь. Чем грозитнеправильный баланс белого, я рассказал в .
6. Установите матричный (оценочный) экспозамер . Центровзвешенный и точечный могут дать непредсказуемый результат.
7. Наведите камеру на нейтральный по яркости объект . Например, если у вас в кадре есть заходящее Солнце и тёмная гора, то поверните объектив где-то между ними. Таким образом, вы будете настраивать параметры экспонирования по не слишком тёмному и не слишком яркому участку панорамы, и будет вам счастье.
8. Запомните, какую выдержку установила ваша камера. Обычно этот параметр выводится на дисплее в виде значений 1/100 , 1/15 , либо просто 100 , 15 , что на самом деле означает одно и то же — сотую и пятнадцатую долю секунды соответственно. Если выдержка равна целой секунде или больше неё, то обычно выглядит это так: 1′, 10′, 30′ . Если выдержка пропала с экрана, нажмите кнопку спуска на половину и отпустите — выдержка снова появится на экранчике.
9. Переключитесь в режим М (полностью ручной)
   
10. Установите значение выдержки , которое вы запомнили в п.п. 8.
11. Сделайте один кадр и убедитесь, что он оптимально проэкспонирован. В случае необходимости поэкспериментируйте со значением выдержки, добиваясь оптимального результата.
12. Отключите автофокус (для чего это необходимо сделать — см. )
13. Поверните камеру в левую или правую часть панорамы (в крайнюю). Начинайте снимать , а как это делать — вы узнаете дальше.

Оптимальный размер диафрагмы при съёмке панорам.

Да простят меня матёрые фотографы за столь упрощённое изложение, ведь статья ориентирована в основном на новичков.

Это то, что начинающие фотографы очень редко понимают. А зря. На жаргоне её называют «дыркой», и это неспроста: диафрагма действительно регулирует диаметр отверстия, через которое проходит свет, попадающий в объектив, а затем на матрицу фотоаппарата.
На дисплее вашей камеры вы можете видеть следующие значения диафрагмы: f/2.8, f/5.6, f/10 и так далее. И здесь новички обычно начинают путаться, не понимая, почему 2.8 больше чем 10. А на самом деле всё очень просто: это не 2.8 и 10, это на самом деле 1/2.8 и 1/10, то есть дроби. Естественно, 1/10 меньше. А обозначают эти числа количество проходящего через объектив света. Сильно распространяться не буду, в мои цели ликбез не входит. Читайте соответствующие материалы в сети.
Что касается панорам, я привожу примерный список оптимальных значений диафрагмы для различных камер. Имейте в виду, что он не является истиной в последней инстанции, ведь оптимальные значения диафрагмы зависят ещё и от объектива.

• Типичная мыльница: f/4 — f/5.6
• Продвинутая мыльница с относительно большой матрицей: f/5.6 — f/8
• Кропнутая зеркалка (камеры класса Canon 1000d, 500d, 7d, Nikon d3000, d90, d7000, d300): f/8-f/11
• Полнокадровая зеркалка (камеры класса Canon 5dmII, 6d, Nikon d600, d700, d3 и прочие): f10-f16

Зажатие диафрагмы ведёт к увеличению резкости и увеличению ГРИП (особенно актуально при наличии дальних и ближних объектов), но лишь до определённого предела. Дальше качество картинки начинает сжирать дифракция . Да ещё и пыль на матрице может вылезти, так что не стремитесь зажать диафрагму «в звон».

Однако . И здесь всё не так просто. Иногда можно снимать панорамы и на открытых дырах. Например, моя снята с диафрагмой 2.8 просто потому что было очень темно, я снимал с рук, а из-за обилия двигающихся людей сделать длинную выдержку не представлялось возможным. И итоговый результат выглядит не так уж отвратительно. Поэтому прежде всего учитесь понимать физику фотографии и чувствовать, что от вас требуется. Изучайте возможности своей камеры и объективов. Некоторые объективы способны показать отличную, чистую картинку дальнего плана уже на f4, а это означает, что при необходимости и отсутствии объектов переднего плана вы можете смело открывать диафрагму до f4-f5.6. Но возьмите за правило зажимать диафрагму как можно сильнее там, где в кадре присутствуют и ближние, и дальние объекты.

Оптимальная выдержка при съёмке панорам

При выборе оптимальной выдержки необходимо учитывать несколько факторов:

1. Наличие в кадре людей и движущихся объектов
2. Уровень освещённости
3. Творческий замысел

Рассмотрим первый случай. Допустим, вы снимаете интерьерную панораму . Ну или городской ландшафт ранним утром . В этом случае вы не встретите никаких помех в виде движущихся объектов, и выдержка в таком случае не имеет значения. Вы можете спокойно установить ISO 100, диафрагму f10, и согласиться с тем значением выдержки, которое предложит вам камера. Исключение составляют очень тёмные сцены, где необходима длительная выдержка, а камера не способна корректно рассчитать её. В таком случае вы выставляете ISO, диафрагму, а выдержку подбираете опытным путём в режиме М.

Второй случай — наличие в панораме людей или листвы , которые движутся сами по себе и не собираются останавливаться. Здесь вы поступаете следующим образом: выставляете минимальное значение ISO, оптимальное значение диафрагмы, и смотрите, какую выдержку «предложит» ваша камера. И начинаете усиленно думать:) Если люди стоят неподвижно, то их можно снимать даже на 1/10 секунды (но будьте осторожны и внимательны, вдруг кто резко дёрнется), комфортная выдержка при съёмке людей широкоугольным объективом с устойчивым штативом — 1/30 и короче. Если люди идут, то хотя бы 1/60. Если бегут, то 1/250-1/1000. Но вот вы установили минимальное ISO, оптимальную диафрагму, а камера предложила какую-то совершенно непристойно длинную выдержку. Вы сделали пробный кадр и увидели вместо людей лишь их призраков.

Что делать? Вначале нужно увеличить диафрагму. Например, попробуйте установить f8 вместо f10. Не помогло? Увеличьте ISO до 200. Таким образом, в этот момент вы сталкиваетесь с оптимальным подбором экспопары . Об ISO я расскажу чуть ниже, а пока лишь сообщу что вам нужно добиться оптимального компромисса между диафрагмой и ISO, чтобы выдержка получилась достаточно короткая (всё просто: ISO выше — выдержка короче; диафрагма больше — выдержка короче). В такие моменты вы захотите более продвинутую камеру, которая позволит снимать с большими значениями ISO без появления шума.

Выбор оптимального значения ISO при съёмке панорам

Ключевой момент при выборе значения ISO — знание возможностей вашей камеры. Поэтому не поленитесь экспериментировать с различными значениями и сравнивать результаты, это даст вам драгоценный опыт, который дороже самой дорогой техники.

Влияние ISO на шум. Недорогая камера.

Минимальное значение ISO обеспечит вам наименьшее количество шума , но потребует более длинной выдержки или более открытой диафрагмы , поэтому принимать окончательное решение всегда нужно с умом. К примеру, при съёмке той самой я выставил ISO 3200, выдержку 1/40, диафрагму f2.8, и в значительной степени благодаря этому смог сделать её. Слепо следуя правилам и установив iso 100, я неминуемо потерпел бы фиаско.

Мой Nikon d600 позволяет снимать вообще без шума до ISO400, с минимальным шумом на ISO 800, и даже на 1600 можно вполне комфортно работать, что доказал репортажный , который был полностью отснят на ISO1600, f4, 1/40. Знание возможностей камеры даёт мне простор действий и умение ориентироваться при съёмке в сложной ситуации. Тем не менее, я не стараюсь задирать ISO и укорачивать выдержку. Например, при съёмке интерьеров всегда устанавливаю ISO равным 100, какая бы длительная выдержка не потребовалась при этом.

Бонус. Как вытягивать тени в RAW, или что такое «два стопа»

У одного из моих читателей в Google+ после прочтения возник вопрос, что означает «вытянуть два стопа из теней «. Я позволю себе сделать отступление и рассказать об этой страшной фразе подробнее. «Вытянуть два стопа (один, три, четыре)» — жаргонное выражение, но очень удобное, и потому постоянно используется фотографами. Когда вы снимаете в формат RAW и открываете фотографии в конвертере (Например, Adobe Lightroom), вы можете видеть целый столбик различных бегунков и ползунков (все картинки кликабельны):

Параметры экспозиции при съёмке были подобраны таким образом, чтобы небо было хорошо прорисовано. Нас интересует пункт, подчёркнутый красной чертой — Exposure , или Экспозиция. Именно этот бегунок отвечает за «стопы». Грубо говоря, подвинув его вправо на величину +1, вы вытянете весь снимок на один стоп. +2 — два стопа. Давайте попробуем так сделать, и вот что мы получим:

Как видите, недоэкспонированная часть кадра (деревья и горы) стала хорошо видна, но небо «вылетело» и потеряло всю свою содержательность. Именно поэтому нам нужно тянуть 2 стопа не из всего кадра, а только из теней. Поигравшись с бегунком Exposure, мы возвращаем его на место и приступаем к экспериментам с другими параметрами. В частности, Blacks и Shadows . Я подвинул оба бегунка вправо, и получил следующий результат:

Небо сохранено, земля оказалась прорисована, и мы получили нужный нам результат: вытянули примерно 2 стопа из теней ! Как видите, ничего сложного здесь нет. Но лично меня такой результат не устраивает, я ещё немного поиграю с бегунками.

Posted on February 08 2018

Как известно, игровые ноутбуки MSI линейки GT представляют собой одни из самых мощных и функциональных моделей, доступных на рынке, однако не все знают, что устройства серий GT73, GT75 и GT83 поддерживают мультимониторные конфигурации формата 3+1 с разрешением 4K. Далеко не каждый ноутбук предлагает такую возможность. Более того, эти модели позволяют играть, выводя изображение сразу на несколько мониторов в панорамном режиме Surround!

Настройка мультимониторной конфигурации

Настроить подключение трех внешних мониторов к ноутбуку с помощью встроенных средств Windows или панели управление Intel HD Graphics не составляет труда. Ниже на иллюстрации показан пример с тремя мониторами формата 4K и частотой обновления 60 Гц. Для начала нужно выяснить, имеется ли у ноутбука три видеовыхода, например HDMI, mini-DisplayPort и Thunderbolt 3. В большинстве случаев вам потребуются переходники с mini-DisplayPort и Thunderbolt 3 на разъем HDMI, чтобы подключить все мониторы кабелями HDMI. Затем активируется режим расширенного рабочего стола. Есть лишь один минус: в этом случае будут работать только три внешних монитора, а собственный экран ноутбука отключится.

Активируем панорамный режим Surround в панели управления NVIDIA

В панели управления NVIDIA также можно создать мультимониторную конфигурацию. Для этого нужно зайти в раздел «Настройка технологий SLI, Surround, PhysX». Если три внешних монитора подключены правильно, то появится возможность объединить их в один виртуальный монитор. При этом встроенный дисплей ноутбука отключаться не будет.

В данном случае панорамная картинка имеет разрешение 5760x1080, и модель GT75VR Titan/SLI вполне способна с ним справиться. В режиме Surround можно даже подключить три монитора формата 4K, но я думаю разрешение 11520x2160 будет чересчур большой нагрузкой в играх даже для столь мощного ноутбука.

Наслаждайтесь игрой с панорамным видом! Кстати, в таком режиме можно снять массу интересных скриншотов. Что касается скорости игры, то она составляла порядка 45-55 кадров в секунду при высоких (High) настройках качества изображения.

В представлении большинства фотографов панорамный снимок - это вытянутый по горизонтали, «длинный» кадр, сделанный с очень широким (может даже 360°) углом обзора…

Панорама в представлении обычного человека

Однако в современной фотографии панорамами называют не только и не столько снимок, сделанный с большим углом обзора (какой-нибудь пейзаж, например), а изображение, последовательно собранное из нескольких отдельно снятых кадров. При этом каждый последующий кадр снимается «внахлёст» к предыдущему снимку для удобства последующей склейки итогового изображения. Получившаяся картинка необязательно должна иметь широкий угол обзора и вполне может сохранять стандартные соотношения сторон кадра.

Классический пример панорамы, склеенной из трёх отдельно снятых кадров

Панорамная съёмка очень часто применяется в пейзажной фотографии, однако ею не ограничивается. Панорамы делают и в архитектурной, и в интерьерной съёмке, и даже при съёмке портретов!

Технически этот кадр тоже является панорамой. Как и предыдущий снимок, он сделан из трёх вертикальных кадров.

NIKON D810 / Nikon AF-S Nikkor 35mm f/1.4G УСТАНОВКИ: ISO 100, F1.4, 1/1250 S

В чём же плюсы панорамной съёмки для фотографа и почему этой техникой стоит овладеть?

• Контроль угла обзора. С помощью панорамной съёмки мы легко можем увеличить угол обзора нашего объектива. Нехватка угла обзора - проблема, знакомая каждому фотографу. Простая жизненная ситуация: во время экскурсии вы оказались в красивом, но тесном храме и хотите запечатлеть всё его убранство, весь интерьер. Отойти подальше, чтобы взять общий план, не получится, так как будут мешать стены здания, а из объективов у вас лишь «полтинник»… Что делать? Снимать панораму! Так угол обзора можно увеличить во много раз!

Разумеется, не всегда можно использовать вместо широкоугольного объектива панорамную съёмку. Если у вас в кадре много движения или вы сами двигаетесь (едете в поезде, например), склеить панораму просто не получится - положение объектов на снимке от кадра к кадру будет совершенно различным.

• Контроль перспективы и перспективных искажений. Простое свойство перспективы: чем ближе к нам предмет, тем он кажется крупнее. Во многих видах съёмки это может сыграть с нами злую шутку, ведь объекты будут терять свои изначальные пропорции, наклоняться набок и тому подобное. Особенно это заметно при съёмке архитектуры. Например, дом хочется снять не каким-то кособоким из-за перспективных искажений, а вполне прямым. При склейке панорамы на компьютере мы можем эффективно и без серьёзных потерь в качестве итогового кадра работать с перспективой на фото.

• Увеличение детализации и разрешения снимка. Опытные фотографы знают, что разрешение лишним не бывает! Да, современные зеркальные аппараты обладают серьёзным разрешением: при грамотной работе фотографа даже с самой простой зеркалки можно печатать изображения форматом 30х45 см. Однако бывают ситуации, когда требуется ещё большее разрешение. К примеру, пейзажи часто печатаются большими форматами. Снимки высокого разрешения удобнее редактировать - у вас всегда есть запас для манёвра, кадрирования. Хотите увеличить разрешение своих кадров в несколько раз? Снимайте панорамы. Очевидно, что, сложив несколько отдельных кадров в один, мы увеличим разрешение итогового изображения. Чем из большего количества кадров состоит панорама, тем больше итоговое разрешение! И разумеется, чем выше разрешение ваших кадров, тем более мощный компьютер понадобится для их обработки, да и сами они будут занимать много места на жёстком диске. Если вам не нужно высокое разрешение, при желании вы всегда можете убавить его, уменьшив снимки при обработке. Как видите, этот пункт я поставил на третье, а не на первое место, так как считаю, что в общем итоге контроль угла обзора и перспективы гораздо важнее в работе фотографа. Особенно сегодня, когда есть камеры, с разрешением 36 мегапикселей (Nikon D810) и более.

• Контроль глубины резкости. Ещё одна не совсем очевидная возможность панорамной съёмки. Мы можем делать кадры с очень малой глубиной резкости, сильно размывать фон. Как сделать снимок с достаточно широким углом обзора, но с малой глубиной резкости, характерной для телевика? Для этого необходимо всего лишь снимать панораму на телеобъектив на открытой диафрагме. Если у вас нет портретного объектива, который сильно размывает фон, то один из рецептов для вас - снять панораму на открытой диафрагме и при максимальном зуме тем объективом, который у вас есть. Этот метод отлично работает при съёмке статичных объектов - всевозможных деталей. К примеру, цветов. При должной сноровке так можно снимать даже постановочные портреты, главное - попросить вашу модель не шевелиться, пока вы делаете серию кадров для панорамы.

Что нужно для панорамной съёмки?

Какое оборудование необходимо для панорамной съёмки? Давайте узнаем.

Любой фотоаппарат , имеющий ручные настройки. Желательно зеркальный. Именно с ним вы будете чувствовать себя уверенно при съёмке: он позволит настроить все параметры и даст высокое качество картинки. Кроме того, у зеркалок нет задержки при срабатывании затвора (так называемого лага затвора), а значит съёмка панорамы пройдёт гораздо быстрее и будет меньше шансов допустить ошибку. Для панорамной съёмки одинаково хорошо подойдут как «кропнутые» аппараты (например, Nikon D5300 или Nikon D7200), так и полнокадровые камеры типа Nikon D750, Nikon D610, Nikon D810. Отметим, что в зеркалках Nikon нет встроенного автоматического режима панорамной съёмки (серьёзным фотографам он неинтересен, ведь если разобраться с зеркальным аппаратом, панораму можно собрать самому). А вот в компактных аппаратах от Nikon этот режим имеется. Если вы фотолюбитель и хотите побаловаться с панорамами, то можете обратить внимание на гиперзумы типа Nikon COOLPIX P900 или водонепроницаемый компакт Nikon COOLPIX AW130.

Любой объектив . Существует стереотип, что панорамы можно снимать только объективами с фокусным расстоянием порядка 50 мм, так как на таких изображениях меньше всего перспективных искажений и их проще потом собрать. Это справедливо лишь в том случае, если вы собрались склеивать панорамы вручную. Однако сегодня так никто не делает (это такое же редкое явление, как лечение пиявками). Для автоматизированной склейки панорам создано множество компьютерных программ. Объектив для съёмки панорамы стоит выбирать исходя из того, в каком жанре вы будете снимать. Тут всё как обычно: для пейзажа больше подойдут широкоугольные объективы, а для портрета лучше использовать специальные портретные линзы. И требования к оптике при съёмке панорам предъявляются всё те же, что и при съёмке обычных одиночных кадров. Она не должна давать виньетирования, дисторсии, хроматических аберраций. Важное требование к объективу, который будет использоваться при съёмке панорам, - резкость по всему полю кадра (хотя бы на закрытых диафрагмах). Многие объективы грешат тем, что дают резкое изображение лишь в центре кадра, а по краям начинают «мылить». Такие объективы плохо подойдут для панорамной съёмки, ведь то, что являлось краем на одном из склеиваемых снимков, вполне может оказаться центром вашей будущей панорамы.

Ввиду всего вышесказанного, я рекомендую пользоваться при съёмке панорам оптикой, оптимизированной под современные стандарты качества. Монокли и «гелиосы» оставьте для других видов съёмок! В основном я снимаю панорамы объективом Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor, иногда пользуюсь портретником Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor и лёгким телевиком Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor. Кроме того, прекрасным выбором для съёмки панорам станут недавно появившиеся широкоугольные фикс-объективы от Nikon AF-S 28mm F/1.8G Nikkor, Nikon AF-S 24mm f/1.8G ED Nikkor, Nikon AF-S 20mm f/1.8G ED Nikkor. Конечно же, панорамы очень удобно снимать и универсальным зум-объективом Nikon AF-S 24-70mm f/2.8G ED VR Nikkor. Выше перечислены объективы для полнокадровых аппаратов, но они подойдут и для «кропнутых» камер с матрицей формата APS-C. Однако если вы хотите иметь широкоугольный объектив для «кропнутого» аппарата, лучше использовать специально разработанную для них модель - она даст больший угол обзора и при прочих равных будет гораздо компактнее. Среди широкоугольных объективов, созданных специально для «кропа», можно отметить Nikon AF-S 10-24mm f/3.5-4.5G ED DX Nikkor.

PTGui и Autopano Giga . Очень эффективно умеет склеивать панорамные кадры всем известная Adobe Lightroom (начиная с версии 6). При этом она может склеивать панорамы непосредственно из RAW-снимков, создавая панорамный RAW-файл. Это позволяет продолжать работать с панорамным изображением как с обычным RAW’ом, применяя к нему все известные методы обработки. Среди бесплатных решений можно выделить программу и детище Microsoft - . Склейке панорам будет посвящён отдельный урок в нашей рубрике «Как это снято».

Штатив . Чтобы все кадры, снятые для панорамы, удалось собрать, они должны быть сняты из одной точки. Постоянную точку съёмки обеспечит штатив. К тому же при панорамной съёмке штатив нужен точно по тем же причинам, что и при обычной съёмке, например, пейзажа. Ведь часто приходится снимать на длительных выдержках. Тем не менее при определённой доле сноровки и подходящих условиях съёмки панорамы вполне можно снимать с рук. Для этого потребуется установить выдержку, подходящую для съёмки с рук, и просто снять все кадры из одной точки. В этой статье все панорамные снимки с людьми сделаны именно с рук.

Какой штатив подойдёт для панорамной съёмки? Любой. Главные требования - надёжность, устойчивость и удобство. Некоторые считают, что съёмка панорам невозможна без специальной панорамной штативной головки. Это не так. Панорамная головка (как и более простое приспособление - нодальная планка) нужна далеко не всегда. Её используют, когда в кадре есть близко расположенный к камере передний план, ведь в этих случаях приходится бороться с явлением параллакса. Подробнее о практике съёмки панорам и борьбе с параллаксом мы поговорим в следующих уроках. Оставайтесь с нами!

Съемка панорамы на Nikon D3300

Готовая панорама будет хранится на карте памяти – там же, где и все остальные ваши фотографии. В дорогих и профессиональных камерах отдельного панорамного режима может и не быть. Предполагается, что профессионал сам знает, как нужно снимать и обрабатывать панораму. Впрочем, в одном из следующих материалов мы расскажем от том, как сделать панораму в полностью ручном режиме и самостоятельно «собрать» ее в фотошопе.

Важные мелочи

В режиме панорамной съемки камера делает серию отдельных картинок, а затем объединяет их в одну. И если вы будете понимать этот принцип, вас не будут удивлять некоторые артефакты. Например, если во время съемки в кадр попадет птица, то на конечной панораме птиц может оказаться несколько. Поэтому старайтесь делать панорамы так, чтобы в кадре не было движущихся объектов – людей, машин, животных и прочего. Еще один немаловажный момент – старайтесь не делать панорамы там, где есть сильные перепады яркости – камера замеряет экспозицию по первому кадру, так что при перепаде уровня освещенности, часть панорамы может оказаться слишком темной (вплоть до чисто черного цвета) или же полностью пересеченной. Исправить это в фоторедакторе в большинстве случаев вы не сможете.

Панорамы – это очень интересный и эффектный жанр, который все больше привлекает любителей фотографии. Панорамные изображения сильно отличаются от обычных статичных снимков. Красивые панорамы позволяют уместить в одном кадре гораздо больше объектов и пространства, вследствие чего зритель, глядя на такой снимок, как будто переносится на место фотографа. Благодаря этому достигается своеобразный эффект присутствия, и зритель сам становится участником масштабной картины. Сегодня использование цифровых технологий позволило существенно облегчить создание панорамных фотографий. Требуется лишь отснять несколько кадров и склеить их посредством специальных программных средств. Но в этом деле есть свои нюансы и тонкости, о которых нужно рассказать поподробнее.

Оборудование для панорамной съемки

Такой прием, как создание панорам, широко используется при осуществлении пейзажной, архитектурной или интерьерной съемки. Для панорамной фотографии, в принципе, не имеют большого значения характеристики камеры. Лучше, конечно, использовать зеркальную камеру с ручными настройками, но подойдет и обычная «мыльница», не имеющая в своем функциональном наборе такого режима съемки как «панорама». Гораздо большее значение здесь приобретает выбранная Вами оптика. Для панорамной съемки следует обзавестись хорошим широкоугольным объективом, который обеспечивает приличный охват пространства. Благодаря этому нет необходимости делать слишком много кадров. В то же время нужно помнить, что при съемке широкоугольником объекты несколько теряют свои пропорции в кадре и начинают немного «прижиматься» друг к другу.

Также для получения качественных кадров необходимо обзавестись надежным штативом. В некоторых случаях можно обойтись и без него, но это чревато проявлением цифрового шума, шевеленкой и другими подобными трудностями, с которыми придется иметь дело уже при склейке панорамы. Применение штатива, в конечном счете, позволит сэкономить Ваше время на обработку снимков и обеспечит получение более качественных кадров. Профессиональные фотографы, занимающиеся подобными съемками, выбирают штативы со специальной панорамной головкой. Головка позволяет более качественно и точно отснять несколько кадров для панорамы, избежав параллакса. Но такие конструкции обычно стоят дороже и весят существенно больше, поэтому новички могут ограничиться использованием простого, устойчивого штатива.

Из дополнительных аксессуаров понадобится спусковой тросик или пульт дистанционного управления для того, чтобы избежать ненужной тряски камеры и смазанности картинки. Различные фильтры лучше не использовать, чтобы панорама не получилась бы, например, неоднородной по цвету или чтобы на ней не проявились неприятные блики. В частности, при использовании поляризационного фильтра небо на панорамной фотографии может получиться неравномерным по цветовой насыщенности по всей длине фотоизображения.

Особенности панорамной съемки

Перед тем, как мы остановимся более подробно на особенностях съемки панорамы, стоит рассказать о том, когда же лучше делать панорамные фотографии. Выбирая время и место для съемки панорамы, избегайте излишней освещенности. Все потому, что яркий свет обеспечивает возникновение очень резких теней на фотографиях. Это создаст дополнительные сложности при последующей склейке панорамы. Кроме того, итоговое фотоизображение может получиться не слишком привлекательным.

Соответственно, лучше выбирать для съемки пасмурный день, когда имеется рассеянное, равномерное освещение. В облачную погоду возникнут дополнительные сложности при фотографировании, поскольку за время съемки отдельных кадров положение и форма облаков может измениться. Появятся трудности при склейке снимков в панорамное изображение. Если все-таки Вам приходиться снимать в солнечную погоду, то старайтесь фотографировать так, чтобы солнце располагалось в зените, то есть точно над фотографом. Также можно выбрать такой ракурс съемки, чтобы яркий солнечный свет перекрывался каким-нибудь объектом, например, архитектурным сооружением или даже просто деревом. Желательно во избежание дополнительных сложностей при панорамной съемке не снимать сюжеты с очень широким динамическим диапазоном.

Разместите камеру на штативе. Важно правильно скорректировать установку – обратите внимание на расположение горизонта, вертикали не должны уходить в сторону. Надежная фиксация фотоаппарата на одном и том же уровне играет очень значимую роль при выполнении панорамной съемки. Если Вам не удастся выстроить кадры вдоль одной линии, то правильно склеить панораму будет очень сложно. Тут Вам пригодится измерительный уровень.

Сама ориентация камеры при осуществлении съемки может быть как горизонтальной, так и вертикальной. Чаще всего используется именно горизонтальное, то есть альбомное, расположение фотоаппарата. В этом случае для охвата окружающего пространства Вам понадобится меньшее число кадров. Но если Вас не пугает количество кадров или в дальнейшем Вы планируете сделать небольшой видеоролик из отснятого материала, то можно задействовать вертикальную (портретную) ориентацию камеры. Кстати, в вертикальной ориентации панорамные снимки иногда смотрятся гораздо выигрышнее и интереснее.

Следующий момент – настройки фотоаппарата. Важно правильно определить параметры экспозиции, чтобы все кадры, которые будут составлять панораму, получились примерно равными по яркости, цветовой насыщенности и глубине резкости. Для этого задействуйте ручной режим съемки или режим приоритета диафрагмы. Чувствительность сенсора устанавливаем на минимум. Перед съемкой рекомендуется выполнить настройку баланса белого.

Чтобы определить правильно выдержку используем режим приоритета диафрагмы, после чего замеряем экспозицию в различных областях сцены. Из данных показателей выбираем среднее значение. Далее переходим в ручной режим, чтобы комбинация чувствительности, выдержки и диафрагмы оказалась одинаковой для всей серии кадров. Для лучшей проработки различных областей фотоизображений воспользуйтесь брекетингом экспозиции. В случае присутствия в кадре больших перепадов яркостей можно задействовать режим HDR. С его помощью Вы сможете снять один и тот же кадр с различной экспозицией и далее вытащить отдельные детали из темных и засвеченных участков изображения. Осуществляем фокусировку на бесконечность, после чего отключаем автофокус.

Съемку всей серии фотографий необходимо проводить быстро, без малейших перерывов, чтобы отдельные объекты сцены, например, облака, не успели изменить своего положения в кадре. При съемке каждый кадр должен перекрывать предыдущий примерно на треть (в идеале до 50 процентов). Это правило относится ко всем панорамам – вертикальной, горизонтальной или сферической. Достаточное перекрытие позволит сгладить различия в освещенности и цвете.

После съемки первого кадра просто поверните головку штатива вдоль линии горизонта, при этом сам штатив должен сохранить свое положение. Делайте второй кадр, поворачивайте дальше и так далее. Если Ваша камера оснащена панорамным режимом съемки, то Вы сможете отслеживать правильное перекрытие кадров по ЖК-экрану, на котором будет отображаться специальная индикация. Она, как правило, имеет вид ярких прямоугольников. Если же панорамного режима нет, то перекрытие кадров придется отслеживать исключительно по памяти. Фотографировать лучше в RAW, это позволит получить большую творческую свободу при последующей обработке.

Конечно, как и в любом другом жанре фотографии, при выполнении панорамной съемки очень важно найти правильное композиционное решение. В случае с панорамой это бывает довольно сложно, ведь глаз человека обеспечивает угол обзора примерно в 130 градусов, в то время как панорама может охватывать пространство до 180 – 360 градусов. Вдобавок, нужно отметить, что далеко не каждый сюжет может представлять ценность для панорамной фотографии. Для того, чтобы научиться грамотно выбирать композиционное решение в той или иной ситуации, придется обзавестись определенным опытом и практическими навыками. Желательно, чтобы на панорамном изображении присутствовали объекты как на переднем, так и на заднем плане. Это придаст изображению необходимый объем. В качестве переднего плана можно задействовать небольшие архитектурные сооружения, деревья или людей – это позволит сделать картинку более живой и выразительной. Сделать панораму более интересной также могут помочь вертикальные линии. Кроме того, этими линями целесообразно ограничить всю композицию, чтобы взгляд зрителя не выскальзывал бы за пределы картинки.

Склейка панорамы

После того, как Вы отсняли серию кадров, можно переходить, собственно, к созданию панорамы, а именно к ее склейке с помощью программных средств. Сразу нужно сказать, что существует множество программ, которые автоматизируют этот процесс и предоставляют фотографу целый ряд дополнительных возможностей. Можно перечислить лишь несколько: AdobePhotoshop, PTGui, PanoramaMaker и PanoramaStudioPro. Непосредственно перед началом склейки фотоизображений их необходимо внимательно просмотреть в графическом редакторе. На фрагментах убираем дисторсию, аберрации, шумы и другие неприятные эффекты. Также в случае необходимости прорабатываем детали в тенях, устраняем пересветы, корректируем контрастность и цветовую насыщенность. Добиваемся такого результата, при котором соседние фотографии выглядели бы примерно одинаково.

На примере AdobePhotoshop CS 6 можно продемонстрировать, как выполняется склейка фрагментов в панораму. Для этого используем меню File — Automate — Photomerge. Здесь можно включить опции удаления виньетирования и коррекция геометрического искажения.Все остальное программа выполнит автоматически. Правда, займет это некоторое время в зависимости от ресурсов Вашего компьютера и качества отснятых фрагментов. Склейка больших панорам (большое число фрагментов, значительных по «весу») может серьезно затянуться. После склейки всех слоев оцените результат – если он Вас устраивает, то можете сохранять файл. Если нет, то поэкспериментируйте с настройками склейки и повторите процедуру еще раз. Будьте готовы к тому, что размер файла готового фотоизображения может оказаться весьма существенным.

Панорамная съемка по своему интересна тем, что ее результат виден фотографу далеко не сразу. Кроме того, она открывает возможности для различных экспериментов и творческих задумок. Обработка отдельных фрагментов панорамного изображения сама по себе является очень увлекательным процессом. Только для этого Вам потребуется достаточно мощный компьютер.

← Вернуться