Хотя правильней сказать “как получить новое хобби”. Т.е. столяром конечно вы станете, но не для того чтобы обогатится как Рокфеллер, а так, для души.
Душа она барышня капризная, и кроме работы и прочих обязанностей, иногда не очень то и почетных, хочет иметь занятие для отдыха от суеты сует. Я не отрицаю, что со временем ваше хобби сможет превратится в заработок, но в подходе который я описываю тут, первоначально такой цели не ставится, поскольку “для заработка“ надо идти совсем другим путем - более быстрым и более с бОльшими тратами.
Итак, имеем некую гипотетичную возможность выделить немного времени, еще менее гипотетичную финансовую возможность и смутное желание делать что то руками... с чего начать и как быть дальше?
1. начать надо с цели. Нет, не с цели ”хочу стать столяром“, а с первой маленькой цели - ну например ”подставка под обувь в прихожку“. Очень важно чтобы цель была максимально легкой и реально достижимой. Потому как, если возжелать с первого раза сделать комод не хуже чем у парня по имени Луи какой то там, то если вы не бывший краснодеревщик потерявший всю память о своем прошлом в автокатастрофе, то спорю на пять баксов, что ничего у вас с первого раза не выйдет и вы вообще это занятие бросите с достаточно неприятными ассоциациями на некоторое время.
2.
теперь мы знаем что хотим (подставка под обувь), и идем смотреть на конкурентов. Смотрим в магазинах торгующих подставками для обуви, смотрим в интернетах в разделах ”мои работы“, смотрим в каталогах дорогой или не очень дорогой мебели, смотрим в кинах и телевизорах, и даже во снах. Не забудьте посетить наверное самый насыщенный информацией о работе с деревом на русском языке ресурс http://forum.woodtools.ru/index.php . Чем больше разных изделий увидим, теми лучше. Не забываем узнавать подробности конструкции, заглядывать внутрь, сзади, смотреть как что крепится, чем покрывается и все что только можно увидеть. При внимательном рассмотрении окажется, что есть нюансы о которых вы как потребитель даже не подозревали.
Еще одним важным параметром на который обращаем внимание - цена. Цену смотрим не для практической пользу, а для самоуспокоения. Т.е. в голове включится внутренний голос, который кстати можно и транслировать на часть окружающих (но только на очень близких и осторожно), нашептывающий ”цена бежевой подставки из ДСП 2000 рублей, а я сварганю ее за 1999 рублей всех затрат, включая инструменты, но из настоящего дерева“, или ”в бутике ореховая вещица стоит 20 тысяч, а я сделаю из сосны но за 5 тыр. Спасу семейный бюджет!“. Этот внутренний голос немного лукавит, но, дает дополнительную мотивацию.
3. в наш век пара и электричества интернета и торрентов, нет смысла изобретать велосипед и до всего процесса создания мебели или иного изделия из дерева доходить самому. Есть множество информации как в текстово-картиночном виде, так и в видео формате, о том как и что надо делать. Как держать стамеску, как пилить, как строгать, как точить, как стать звездой и т.д. Поэтому есть смысл потратить пару недель и гигабайты трафика для изучения международного опыта. Если бы не всеобщая борьба с пиратсвом, я бы с радостью вам рассказал, что начинать поиски надо с http://rutracker.org/forum/index.php , но поскольку я законопослушный гражданин, то извините, давать ссылку на этот рассадник халявы я не буду, не просите. Видеоуроки практически все на английском языке, но понять, вернее увидеть суть, это не мешает. Главное при просмотре - не зазнаться и не начать думать, что раз вот этот парень в мониторе делает какую то деревянную вещь играючи, то и у вас сразу так же будет. Будет но не сразу и не так. Сначала будет более криво и менее красиво, несмотря на кажущуюся идентичность действий. Это нормально, со временем и у вас будет не хуже. Наверное. Но на данном этапе - главное понять основные приемы обработки. Поверьте на слово - без обучающего видео или книжек, вы бы потратили кучу материала, времени и возможно частей тела, на постижение этих самых основ. Кроме торрентов, вторым по значимости ресурсом является Форум от журнала Мастеровых - http://forum.woodtools.ru/index.php , хотя если вы любитель ”интерактивного“ обучения, в виде вопрос- ответ, то можете считать этот ресурс первым. Только маленький совет - прежде чем задать там вопрос, воспользуйтесь поиском или почитайте схожие темы. С весьма высокой вероятность 99%, что на ваш вопрос уже давали там ответ. Третья кладовая знаний, это http://woodtools.nov.ru/
3.1 Cреди уроков, обратите внимание на методы соединения шип-паз. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1478267 Это наверное самое сложное с чем вам сначала придется столкнутся. Но это основной и на мой взгляд самый надежный метод крепления одних деталей к другим. В отличие от гвоздей и шурупов на поверхности не остается шляпок. В отличие от ”ламелельного“ , не требует специальных инструментов. Позволяет проводить ”сухую” сборку и проверять точность изготовления изделия в целом.
3.2 Другим методом сборки является, условно говоря “ламельный”. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=7 81096 Это когда между двумя деталями вклеивается специальной эллиптической формы деревяшка. Данное соединение менее прочное, но его очень любят профессионалы. Секрет в чрезвычайно высокой технологичности, при наличии соответствующего оборудования под названием “ламельный фрезер”. Не думаю что начинать надо с этого метода сборки. К нему вы всегда успеете прийти позже. Частным случаем “ламельного” соединения является соединение “на шканты” (ламели цилиндрической формы).
4. Cледующий этап выбор материала. На сегодня в магазинах можно купить ДСП/ЛДСП, МДФ, мебельный щит, строганную доску и нестроганную доску. Как разновидность досок - брус.
4.1 С ДСП, ЛСДП и МДФ нет смысла связываться при ручной и самостоятельной работе вовсе. Эти материалы были придуманны хитрыми технологами с подачи еще более хитрый маркетологов, чтобы удешевить массовое производство мебели. Отчасти соответственно этому массовому производству и возможностям материала и развивается нынешняя мода на мебель. Все плоское и из панелей. Края и кромки не закруглены. Если вам хочется такой мебели - проще купить. В любом случае соперничество с бригадой из 4-х человек, которые взяв исходный лист ЛДСП за 40 минут делают полностью готовый к сборке у заказчика шкаф-купе, вам не выиграть. Поэтому ”надо брать” другим внешним видом, другим материалом и другой текстурой.
4.2
Если рассматривать струганные и особенно нестругнанные доски, то вещь это хорошая, но требующая дополнительной обработки перед применением. Под обработкой имеется ввиду придание доске требуемой формы путем “убирания“ ненужного материала. Если длинну и ширину убрать не сложно путем отпиливания, то вот с приведением доски к нужной толщине путем обстругивания все не так весело. Это не проблема для тех, кто имеет опыт и инструменты, но для первого проекта вам это будет не по силам. Т.е. может быть и по силам, но затраты времени на придание доске нужной толщины будут настолько большими, что вам это дело быстро надоест. Ведь время и силы расходуются, а результата нет. Другая неприятность может быть в том, что ширина доски меньше чем вам надо. Опытные столяры склеивают (сращивают) несколько досок для получения нужной ширины. Но вам сделать эту операцию ровно и качественно не под силу. Тут нужен опыт, а еще лучше опыт дополненный рейсмусово-фуговальным станком.
Это не значит что не стоит доски совсем использовать. Просто если исходная доска не соответствует нуждам вашего изделия по толщине (т.е. толще чем вам надо) или ширине (уже чем вам надо) - лучше откажитесь от доски.
4.3
Остается так называемый “мебельный щит”.
Того кто придумал продавать эту штуку в магазинах надо премировать. Впрочем наверняка жизнь его премировала и он уже давно пьет мартини в шезлонге и лучах закатного солнца где нибудь в теплых краях. Для тех кто еще не знает - мебельный щит, это сращенные (склеенные) дощечки (их называют делянками), причем так качественно, что с расстояния в полметра только рисунок дерева выдает секрет что дощечек несколько. Дерево материал достаточно капризный и своенравный. Под воздействием влаги и в меньшей степени температуры, меняет свою форму. При определенном соотношении ширины к толщине, кусок дерева может заметно “скрутить“ и он потеряет первоначальную ”плоскую“ форму. Поэтому на практике, ширина досок ограничена. Только очень высококлассные мастера могут себе позволить использовать доски большОй ширины и/или толщины. Остальные довольствуются сращиванием нескольких дощечек. В мебельном щите, сращивание делянок выполнили за вас на заводе, и мало того, так еще древесину просушили, обессмолили (если это хвойник) и достаточно хорошо обработали (особенно если сравнивать с неструганной доской). В результате вам в руки попадает очень хорошая заготовка, весьма подходящей для изготовлениям мебели толщиной 18мм. Бывают еще 28мм и 40мм. Ширина и длинна бывает на все случаи жизни, что не может не радовать. Ну а вам останется только отпилить лишнее. Никаких строганий.
Самый распространенный мебельный щит из сосны. Сосна вообще самое распространенное дерево. Причина в быстром росте сосен, и в удобстве обработки. Сосна мягкая и достаточно податливая. Естественно у нее есть и недостатки. Первый - это мягкость. Т.е. ногтем необработанную сосну можно поцарапать легко. Поцарапать же ногтем дуб практически нереально. Второй недостаток - наличие сучков и не очень красивый рисунок (большой контраст между мягкими и твердыми волокнами) .
Впрочем это субъективно, так как многим сучки нравятся.
Мебельный щит, во всяком случае сосновый, бывают трех сортов АА, АБ и Б. АА это самый красивый вариант. Сучки в нем если и встречаются, то светлые и небольшие. Естественно стоит дороже. Б с сучками. АБ промежуточный вариант. Иногда мебельный щит бывает ”цельноламельный“, это когда он набран из нескольких досок одинаковой длинны. Т.е. доски не сращены по длине. Смотрится красивее, но лично я встречал цельноламельные щиты только дубовые, и не уверен что они бывают сосновые.
Купить мебельный щит можно на строительных рынках, в Кастораме, ЛеруаМерлен и подобных местах. При покупке есть смысл поперебирать щиты и выбрать наиболее подходящий вам по виду и менее потрепанный при транспортировке.
4.4
Если говорить о внешнем виде, то любые доски бывают радиального распила (это когда волокна параллельны друг другу и образуют рисунок похожий на зебру - ) и тангенциальный (когда рисунок волокон поход на размазанные круги как на фанере- ).
Тут кому что нравится, но с технической точки зрения, радиальный распил встречается гораздо реже (всего два раза на одно бревно). В мебельном щите могут встречаться делянки и радиального, и тангенциального распила рядом.
5.
теперь поговорим о самом захватывающем этапе - выборе и покупке инструментов. Если вы любите мужские игрушки, то можно покупать все что понравится. Особенно циркулярные пилы и электрорубанки. Выглядит солидно и мощно, девки сразу падают в обморок.
Если подходить с практической стороны, и пытаться войти в столярку с минимальными затратами на инструменты, то есть смысл СНАЧАЛА ограничится минимально необходимым набором инструментов. Итак:
⁃ респиратор
.
http://forum.woodtools.ru/index.php?topi c=859.0 , http://forum.woodtools.ru/index.php?topi c=2561.0
Как это не забавно, но на мой взгляд это самая необходимая вещь без которой не стоить начинать. Древесная пыль вещь весьма противная, а древесная пыль твердых пород еще и признана канцерогенной. Поскольку наше собственно здоровье это самая дорогая вещь которая у нас есть, то стоит озаботится защитой. Я не говорю что респиратор нужно носить постоянно. Но, при любой операции где появляется вышеупомянутая древесная пыль, нужно одевать респиратор. Это любая шлифовка, не важно ручной теркой или шлифмашинкой, пиление электропилой, работа с фрезером. Респираторы бывают разные, от садовых-поролоновых по цене пара десятков рублей, до профессиональных под маркой 3М с набором различных фильтров, в том числе и противогазовых, противолаковых, противочертикаких. Наверное золотой серединой является советский РПГ-67. Защищает как от пыли, так и от ядовитых испарений (лаки, краски, растворители). В нем можно нюхать ацетон - ничего не почувствуете. Если повезет с размером, то сидит на морде лица так удобно, что забываешь о его наличии.
⁃ очки.
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=9275.0 , http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=904.0
Пыль и стружки, а также неожиданные осколки/мусор попавшие вам в глаз, запросто сделают вас если не инвалидом навсегда, то на время рыдающим идиотом с красными глазами. Поэтому - одевайте очки, маски или прозрачные щитки при любой работе, где что то может отскочить вам в глаз. Лучше перестраховаться, и одеть щиток при работе со стамеской, чем словить щепку прямо в глаз. Не стоит сразу покупать что то навороченное. Сначала надо понять что вам больше подходит. Вариантов примерно три:
Очки похожи на обычные, но вместо стекол у них пластик. Гибкий или ударопрочный. Достоинства - удобные и не громоздкие. Большинство моделей можно носить вместе с респиратором. Недостаток очков - пыль может залетать снизу и с боков.
Полумаска похожа на ”очки горнолыжника“ (которые на самом деле называют маской). Достоинства - гораздо эффективней защищают от облака пыли. Недостаток - легче запотевают и не всегда можно одеть вместе с респиратором.
Щиток - удобная и легкая вещь. Достоинства - можно носить вместе с респиратором, легко снимается (т.е. поднимается вверх). Недостаток - бликует когда свет сзади.
⁃ перчатки
.
Вещь не настолько обязательная как респиратор и очки, но если вам лень тратить время на выковыривание заноз, то лучше их одеть. Также, одевайте перчатки при финишной обработке, поскольку жирные отпечатки пальцев после шлифовки поверхности вам будут не видны, зато могут проявится при покрытии морилкой или лакировке.
⁃ верстак
.
Даже если вы думаете что можете без него обойтись, это не правда. Работа на табуретке грозит проблемами со спиной, а работа на столе проблемами с членам семьи. Есть мнение, что первым изделием должен быть верстак. Думаю это не так по двум причинам.
1- это более сложное изделие чем вам кажется.
2 - только поработав можно ощутит свои истинные потребности.
Поэтому сначала есть смысл купить складной верстак.
Не волнуйтесь, это не выброшенные деньги. Даже когда у вас будет хороший стационарный верстак, то этот “маленький” всегда можно использовать как подставку под очень длинномерные заготовки. Складные верстаки слишком легкие, и их надо утяжелять. Например гирей или двумя канистрами с водой литров на 10.
⁃ Ножовка
.
если вы нетерпеливы и пропустили первые три пункта про выбор инструментов, то лучше отмотайте назад и прочтите. Нет смысла наступать на те ”швабры” которые можно запросто обойти и в результате иметь проблемы с своим собственным здоровьем. Итак, ножовка... скорее всего в доме уже есть ручная ножовка. Но также скорее всего зуб у этой ножовки крупный. Чем крупнее зуб, тем быстрее пилится дерево, но так же тем грубее распил. Грубый распил не смертелен. Этот “дефект“ можно исправить путем сошкуривания. Но чтобы сэкономить немало времени на исправление данного ”дефекта“, лучше прикупить ножовку с минимальным зубом. Т.е. с максимальным количеством зубьев на единицу длинны (дюйм). Конечно, пилить такой долго, но зато края ровные. Можно вместо ножовки купить ”японскую пилу“ с мелким зубом. Японская пила (http://www.rubankov.net/shop/CID_138.html) пилит на себя. Т.е. зубья у нее такой формы и заточки, что они вгрызаются в дерево когда вы тянете на себя. Традиционные пилы (т.е. европейские) пилят когда полотно идет от вас. У японцев вообще многие ручные инструменты работают ”на себя”. Кроме ножовок, в продаже так же бывают ”обушковые пилы“ http://www.wood40-shop.ru/index.php?productID=898 . Достоинство ошубковых пил - более чистый и ровный рез. Недостаток - небольшая глубина пропила из за конструкции пилы. Основное назначение обушковой пилы, это выпиливание шипов и пазов. Если вы отсмотрели кучу видео по РАЗНЫМ методам изготовления шипов-пазов, и решили что хотите пилить свои шипы, то обушковая пила вам нужна.
⁃ Стамеска
.
Это очень важный инструмент. Стамеской можно прорубать отверстия. Стамеской можно снимать небольшие участки материала. Стамеской (но только плохой) можно размешивать краску. Для начала вам понадобится минимум две стамески. Условно говоря - узкая и широкая.
Оптимальная ширина узкой 10 или 122 мм. Зависит от размеров изделий которые вы планируете.
Оптимальная ширина широкой 24 или 30 мм.
Обращаю ваше внимание, я сейчас говорю только о минимальном наборе стамесок. Потом вы соберете всю коллекцию. От 6 д о 35 мм. Но начать можно с двух. В этом случае вы закроете большинство потребностей. Узкой можно прорубать отверстия, подравнивать пазы или внутренние углы. Ширкой ровнять торцы или срезать участки.
⁃ шкурка для заточки стамесок
.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=845538
Раз у вас есть стамески (ну или хотя бы одна), то их в любом случае надо точить. С завода, даже самомо фирменного, стамески, да и другой ручной режущий инструмент вроде рубанков, выходит заточенным не по полной программе. Заточка, это придание режущей кромке оптимальной формы (угла) для резания материала. Задняя сторона стамески должна быть плоской, а передняя скошена под углом 30 градусов. Иногда бывает и 25. При заточке используют абразивные материалы, основным показателем которых является количество ”резцов“ на дюйм. Чем больше эта величина, тем ровнее и острее будет кромка режущего инструмента. Заточку производят постепенно, от меньшего числа абразива к большему. Каждый последующий проход улучшает качество режущей кромки. Профессионалы используют для заточки ручного инструмента (не только стамесок) абразивные японские камни с показателем 8000. Оружейники для своих сабель и мечей еще выше. Если у вас пойдет дело, то вам тоже такие понадобятся со временем. Но стоят они дорого, и на первоначальном этапе будут вам не доступны. Хорошим выходом является использование наждачной бумаги, с показателем зернистости до 1000. Кроме набора бумаги (180, 320,500,1000) вам также понадобится толстый черный маркер и кусок хорошего, ровного стекла. Набор нужен потому, что первый раз надо точить по восходящей, от грубой к мелкой. Однажды заточенную стамеску (и любой другой инструмент) не надо каждый раз точить по новой всеми ”номерами“. Если режущая кромка ровная и без зазубрин, то достаточно довести ее до кондиции 1000-ым номером буквально за пару минут.
⁃ Дрель или шуруповерт.
В хозяйстве у вас уже наверняка есть, но для изготовления мебели используется очень мало и только для навешивания дверных петель и прочей фурнитуры. Правда, если вы изберете вариант крепления различных деталей изделия друг к другу с помощью шкантов, то данный инструмент будет использоваться часто.Важным параметром при этом служит перпендикулярность отверстия поверхности детали, поэтому обзаведитесь кондуктором. Впрочем можно вместо дрели использовать фрезер с фрезой подходящего диаметра.
⁃ Ручной фрезер
.
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=944.0 , http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=11878.0 , http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=11199.0 , http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=4807.0 , http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=4099.0 , http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=633452
Если вы хотите придать вешей мебели более красивый вид чем обеспечивает ДСП-шная технология прямых углов и кромок, то ручной фрезер ваш лучший помощник в этом. С его помощью можно скруглить кромки, скруглить углы, вырезать на поверхности узор, выбирать четверть, делать шипы и пазы, сверлить сквозные отверстия больших диаметров и наверняка много чего еще. Другими словами, это самый необходимый инструмент для начинающего столяра, если он (начинающий столяр) хочет иметь нечто большее чем банальный парралепипид из мебельного щита. Основные характеристики фрезеров это мощность, глубина погружения, диаметр цангового зажима, максимальный диаметр фрезы, и наличие/возможность использования дополнительных приспособлений. Если говорить о мощности, то теоретически чем она больше, тем лучше. Как бы за раз можно снять бОльшее количество материала. Но есть нюнас в работе с фрезером. И звучит он так ”если кромка обрабатываемой древесины подгорает, то уменьшите толщину выбираемого за один проход материала“. Т.е. достаточно вероятна ситуация, когда вы будете делать большее количество проходов, чем позволяет мощность вашего фрезера из за подгорания дерева. Правда надо сказать, что подгорание можно уменьшить с помощью более острых и качественных фрез, и с помощью содержания фрез в чистоте. Глубина погружения чем больше, тем лучше. Хвостовики у фрез не сильно длинные, и рекомендуется оставлять в цанговом зажиме не меньше половины длинны хвостовика. Поэтому запас хода лишним не будет, особенно при работе с шаблонами и копировальными втулками которые ”отъедают” эту глубину. Диаметр цангового зажима напрямую зависит от мощности фрезера. Т.е. у фрезерам с потребляемой мощностью менее 2000 ватт вы вряд ли встретите патрон на 12мм. Только на 8 м ми меньше. Вот тут вам придется хорошо подумать при покупке фрезера - нужен ли вам 12мм патрон или нет. Фрезы с 12 мм хвостовиком это фрезы с большим диаметров рабочей поверхности фрезы. Такие используются для изготовления филенки, вагонки, дверей и прочих узорчатых конструкций. В начале вашей деятельности такие изделия покажутся вам сложными, и вы вряд ли будете их пытаться изготовить. Но когда нибудь у вас возникнет потребность сделать например филенчатую дверку к тумбочке. Тут вам понадобится набор “фасадно-филенчатых” фрез .
Но диаметр их большой, хвостовик 12мм, необходимая мощность в районе 2000 ватт. Но это будет “когда нибудь потом”, А сейчас вам надо решить как быть. Вариантов два.
1 - купить не сильно мощный, не тяжелый фрезер с мощностью от 1000 до 1500 ватт, наплевав на возможность использовать с ним 12 мм фрезы, и использовать его для обработки кромок, вырезания узоров, отверстий и прочей “легкой” работы. При этом данный фрезер будет гораздо дешевле двухкиловаттного монстра. Ну а в будущем, когда дойдете до нужной кондиции, купите второй, мощный и могущий абсолютно все (почти все). Иметь два фрезера для разных нужд удобнее, чем один большой для всего. Если честно, то такой вариант более оптимален, хотя несколько дороже в долговременной перспективе.
2 -купить сразу самый мощный и навороченный ручной фрезер. Минус - много денег и сразу, и неизвестно пригодится ли его запас мощности в дальнейшем.
Но в любом случае при покупке фрезера вам надо проследить чтобы вместе с ним у вас была копировальная втулка. Это весьма удобное приспособление позволяющее вести фрезу точно по заданному шаблоном контуру. Какими бы крепкими не были ваши руки и высокой самооценка, вы никогда не сможете ровно провести фрезой по заданной криволинейной траектории. Поэтому используйте шаблон вырезанный из фанеры или МДФ и копировальную втулку. Тем более что зачастую этих самых криволинейных контуров на изделие надо несколько одинаковых. Лучше потратить 10 лишних минут на создание шаблона, чем жалеть о испорченной заготовке.
Еще одним полезным аксессуаром к фрезеру является циркуль, позволяющий вырезать больше круги. Параллельный упор вещь нужная, но его всегда можно заменить подходящим ровным бруском. Важное замечание - с фрезером нельзя работать в перчатках, о чем явно написано в инструкции. Если вы попадете в фрезу голой рукой, то вам оторвет небольшую часть руки (всего лишь), ну а если рукой в перчатке, то гарантирована ампутация или очень серьезные повреждения, ибо ткань или кожа перчатки намотается на фрезу и не даст отдернуть руку.
⁃ клей.
При все богатстве выбора столярных клеев, вам больше всего подойдет ПВА. Вернее столярный клей на основе ПВА. Время засыхания ПВА не очень короткое (около 15-20 минут), за это время вы сумеете принять меры по исправлению перекосов или иных ошибок при сборке. В то время как контактные клеии такой возможности вам не дадут. К тому же излишки клея ПВА легко удалить тряпочкой пока он не высох.
⁃ Строительный скотч.
Он же малярная лента. Используется для временного заклеивания поверхностей при лакировке на которые потом будет нанесен клей. Ввиду того, что клей к лакированной поверхности “пристает” хуже чем к чистому дереву, есть смысл оставлять островки непокрытого дерева в тех местах где будет склейка.
⁃ Ручная шлифовальная терка или шлифовальная машинка.
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=12571.0 , http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=14675.0 , http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=2022.0
Любую деревянную поверхность, каким бы качественным не был изначально мебельный щит, перед покрытием лаком или морилкой необходимо ошкурить. Ошкуривание производится номерами шкурки по восходящей, и если ваш мебельный щит не имеет больших царапин или иных дефектов, то можно начинать со 150 (и им же заканчивать, если в требовании к лаку/морилке указан этот номер). Если все плохо, то сначало у вас будет 100, потом 120, потом 150 и возможно 180. Для нанесения некоторых видов лаков (масла) даже 240 и 320. Ошкуривание процесс неромантичный и однообразный. Если ваш бюджет ограничен или вы любите возвратно-поступательные монотонные движения, то купите себе ручную терку. Если же вам жалко времени, то шлифовальная машинка ускорит процесс чуть ли не в десяток раз на больших поверхностях.
Шлифмашинки бывают разные...
Ленточная шлифмашинка предназначена для грубой и быстрой шлифовки больших поверхностей и номер ее ленты не бывает выше чем 120 (чего явно недостаточно для лакировки).
Дельта машинки хороши в углах и трудноступных местах, но рабочая поверхность у них маленькая.
Поэтому на первоначальном этапе потребуется либо вибро с прямоугольной подошвой, либо эксцентриковая машинка.
Вибро как правило дешевле и проще. У нее прямоугольная или квадратная подошва на которую липучкой или прижимами закрепляется обычная шкурка. Дешево и сердито. Недостаток - характер движения подошвы единобразный и поэтому для качественного шлифования вам надо самому постоянно менять траекторию. К тому же процесс шлифования по времени несколько более долгий чем при эксцентриковой. Да, и еще при долгой работе руки чувтсвуют себя не очень уютно. Но достоинство - низкая цена как самой машинки, так и шлифовальной бумаги. Не берите только шкурку на бумажной основе, она легко рвется.
Эксентриковая шлифовалка вращает тарелку со шкуркой и не проводит одним и тем же “резцом” по одному месту дважды, поэтому скорость и качество шлифования у нее выше. Но данная машинка как правило подороже и расходные материалы к ней также стоят больше, поскольку шлифовальная шкурка имеет на обратной стороне липучку и круги для пылеотсоса. Использование респиратора при шлифовании хоть ручной теркой, хоть любой шлифмашинкой обязательно, так как древесная пыль лихо липнет к внутренним поверхностям ваших любимых легких, даже если вы об этом и не догадываетесь.
Небольшое дополнение - если вы думаете что насадка на дрель с липучкой для шкурки спасет и вас, и отца русской демократии, то вы ошибаетесь. Во первых дрелью долго в таком положении работать неудобно, во вторых, если вы наклоните “шлифтарелку”, и она врежется краем в шлифуемую поверхность, борозда вам обеспечена.
⁃ угольник.
без хорошего столярного угольника вам придется несладко при разметке деталей. Школьный угольник тут не самый лучший помощник.
⁃ струбцины.
Тут действует правило - чем больше тем лучше. Струбцины бывают
С образные ,
F - образные ,
И некоторые другие виды.
С - образные самые простые, и дешевые. Поэтому, поначалу есть смысл понакупить их (штуки 4-ре 4х дюймовых). Поскольку за цену одной хорошей F- образной, можно купить три, а то и четыре дешевых и не брендовых С- образных. Ввиду того, что таже такой “небренд” как Stayer не в состоянии испортить С струбцину, можно брать что подешевле. В то время как F струбцина от Stayer перестала держать через три месяца очень щадящей эксплуатации - стерлись зубчики на обратной стороне рейки. Профессионалы же предпочитают фирменные QuickLock или F , поскольку для них время это деньги, а на зажатие С тратится больше времени. По началу вам это не критично, так что смело берите С. Когда станете великим мастером, любой струбцине найдется применение. Их много не бывает.
6.
Лаки и краски. Покрытия бывают прозрачны е, непрозрачные, а также полупрозрачные. Непрозрачные это эмаль и масляные краски. Если вам хочется вида натурального дерева - это не ваш вариант. Полупрозрачные показывают структуру и рисунок дерева, но скрадывают ее. Некоторым этот эффект нравится. Но на мой взгляд, лучше обратить внимание на полностью (условно говоря) прозрачное покрытие. Если вы хотите придать дереву другой цвет, то используйте морилку.
Кроме морилок, есть еще всевозможные так называемые “эффекты”. По началу не гонитесь за многими эффектами, но обратите внимание на один их них, под названием “патина.“
Суть этого эффекта, в придании поверхности старого вида, путем затемнения определенных участков. Как правило это участки в углублениях или в углах. Ведь при длительной эксплуатации (десятки лет) поверхность деревянного изделия покрытого лаком несколько темнеет, но если открытых участков постоянно касаются руками, тряпками для протирки пыли, и т.д., то этот налет с открытых участков стирается, а вот в углублениях или углах остается. Патину в виде пасты наносят аналогичным образом - сначала намазывают всю поверхность, а потом тряпочкой или пальцем стирают лишнюю, и оставляют только там где этого требует художественный замысел.
Кроме создания самого изделия, его еще надо покрыть лаком или маслом, чтобы оно не только не пачкалось, но и выглядело эффектней. Можно сказать, что в природе нет покрытия, которое делает из соснового изделия аналог красного дерева. Наверное это хорошо “в долгосрочной перспективе“, но поначалу несколько расстраивает:). Поэтому, не ожидайте от покрытия чего то сверхестественного. Внешний вид улучшится, но не намного. Как таковые, лакокрасочные материалы бывают разных типов.
⁃на нитро основе . Лаки серии НЦ стоят в каждом хозмаге. Достоинство - очень быстро высыхают. Но для вас это будет недостаток, если у вас нет опыта, то будет трудно нанести покрытие на большую поверхность ровно. К тому же воняет ацетоном.
⁃полиуретановые , часто двухкомпонентые. Достоинство - при использовании краскопульта и опыта, дают очень качественное покрытие. Но опять же, для вас на первоначальном этапе это минус. Во первых нет пневматического краскопульта и компрессора к нему (про электрические лучше забыть. Они годятся для окраски заборов, ибоне обеспечивают требуемую равномерность), во вторых нет того самого опыта (пока нет). Нанесение валиком тоже возможно, но материал (лак или морилка) себя полностью не проявит.
⁃щелак . Разведенное на спирту вещество любезно подготовленное для вас специальными китайским бабочками. Достоинство - очень глянцевое и твердое покрытие, повышает контраст изделия. Но методы нанесения трудоемки и муторны. Слоев надо десятки. По началу даже думать не стоит.
⁃маслянные . Как правило на основе льняного масла. Используются очень давно и материалов много, начиная от олифы и тунгового масла. Достоинство - обладает большим проникающим свойством чем другие материалы, потому, вид покрытия несколько иной, чем при других лаках. Наносится кистью или мягкой тряпочкой. Но при нанесении сильно пахнет и существует реальная опасность самовозгорания использованных кистей и тряпок. Так что надо быть осторожным и не забывать одевать противогазовый респиратор. Даже запах олифы для некоторых очень неприятен. Хотя неплохой материла для начинающих столяров.
⁃водные ... как следует изх названия, в основе вода. Очень подходит для начинающих. Во первых, наносить можно валиком или кистью. Валиком при определенной сноровке легче добиться равномерного нанесения водной морилки на большие поверхности, чем тряпочкой при использовании маслянной морилки. Во вторых, не пахнет. В третьих сохнет не быстро, а значит можно не торопится. В четвертых, если у вас темная морилка, то при окрашивании большой поверхности, могут быть проблемы с наложением параллельных ”полос“. В этом случае можно разбавить морилку водой в соотношении 1:1, и первый, а то и второй слой делать разбавленной. А следующие слои уже не разбавленной. В этом случае ”заливка цветом” будет выглядеть ровнее. При выборе цвета морилки надо иметь ввиду, что дерево имеет плотные и менее плотные участки. Имено разный цвет и текстура этих участков дает нам рисунок дерева. Проблема в том, что плотные участки хуже впитывают любую морилку, из за чего, при использовании морилки темных цветов появляется эффект “инверсии”, когда те участки дервеа которые мы привыкли видеть более темными (плотные), становятся более светлыми. К недостаткам водных материалов относится меньшая проникающая способность морилок, и меньшая стойкость лаков к истиранию.
Итак, вроде бы “это все что я хотел сказать о войне во Вьетнаме“ (с) . Несмотря на то что написано много, все это не так сложно, тем более что тысячи, если не миллионы людей это делали, делают и будут делать. Так что, дерзайте, все у вас должно получится.
Первое свое изделие не покажу:) Но второе, сделанное с применением всего выше описанного вот -
По роду своих занятий (а одно из них - руководство школой плотников) я часто общаюсь с людьми со всех концов страны, приезжающими на курсы по норвежской и другим видам рубки. Оказалось, что среди студентов стало много людей, желающих полностью изменить свой образ жизни. Это, как правило, те, кого последние годы начали несколько презрительно называть «офисный планктон».
Жизнь в стиле «дом-метро-работа-пиво после работы-метро-дом» им уже несколько надоела. Плюс постоянные пробки и стресс. Плюс необходимость работать «на дядю».
Движение дауншифтеров на мой взгляд началось еще со старого советского фильма «Три плюс два». Кто помнит, там три молодых человека и две девушки прятались от всего мира на диком пляже в Крыму. Очень веселая была комедия с великолепными актерами.
Но это юг, пляж, море. И первые российские дауншифтеры, разочарованные методами строительства капитализма в России, тоже сначала потянулись оттягиваться на Гоа или Бали.
И только теперь они обнаружились в глухой российской глубинке. Что же они хотят от жизни? А вот что.
Во-первых, Гоа и Бали довольно дороги и многим уже надоели.
Во-вторых, есть желание доказать себе, жене и всему окружающему миру, что ты не «офисный планктон», а нормальный мужик, для которого работать топором так же привычно, как для другого стучать по клавиатуре компьютера.
И в-третьих, человек получает возможность построить себе нормальный деревянный рубленый дом. И жить не в душном мегаполисе, а где-нибудь возле речки и соснового бора. А квартирный вопрос в нашей стране всегда стоял и, скорее всего, еще долго стоять будет перед молодыми семьями на первом месте.
Так что, кто хочет стать плотником-дауншифтером, можете написать мне в личку. Подскажу, как решить свои проблемы, не выезжая за пределы страны, не вступая ни в какую партию и не прогибаясь перед большими капиталистическими дядями.
И напоследок. Если и есть на земле рай, то он находится в поселке Сокольское, в котором и работает школа плотников, куда со всей страны и из других стран едут ученики.
Ну, про рай, конечно, это я немного переборщил. А остальное все верно. Кстати, и папа Иисуса Христа Иосиф, и он сам до начала служения работали плотниками. Так что профессия с самых древних веков весьма почетная.
А уж будете ли вы при этом дауншифтерами или нет, это не столь важно. Главное, что руки у вас будут заточены как надо. И не только для того, чтобы стучать по клавиатуре своего компьютера.
Справка из Википедии:
Дауншифтинг (англ. downshifting, переключение автомобиля на более низкую передачу, а также замедление или ослабление какого-то процесса) - сленговый термин, обозначающий жизненную философию «жизни ради себя», «отказа от чужих целей». Родственно понятию Simple living. Причисляющие себя к дауншифтерам склонны отказываться от стремления к пропагандируемым общепринятым благам наподобие постоянного увеличения материального капитала, карьерного роста и т.д., взамен ориентируясь на жизнь ради себя и/или семьи.
В классическом понимании дауншифтинг - это всегда выбор между доходами и стрессами с одной стороны и душевным комфортом за меньшее вознаграждение с другой. Обычно, уходя из бизнеса или со стрессовой работы, люди преследуют такие цели, как получение большего количества времени на увлечения или на семью.
Плотник — это специалист, который с помощью механической обработки превращает древесину в разнообразные стройматериалы и конструкции. Профессия подходит тем, кого интересует труд и хозяйство (см. выбор профессии по интересу к школьным предметам).
Распространено заблуждение, гласящее, что плотник и — это одна и та же специальность. Действительно, оба они работают с деревом, однако есть ряд существенных отличий. Плотник чаще всего обрабатывает крупную древесину, осуществляет более грубую, физически более тяжелую часть работы, в которой отсутствует составляющая.
Напротив, берет на себя более тонкие и точные задачи, связанные с декоративным оформлением и требующие наличия хорошего художественного вкуса.
Основные задачи
- Постройка, монтаж и ремонт деревянных конструкций различного рода (жилые дома, бани, сауны, балочные мосты и др.).
- Возведение заграждений из дерева, строительных лесов.
- Производство балок и арок, опор для линий электропередач.
- Выполнение различных работ с лесоматериалами.
- Обработка древесины химическими составами, предохраняющими ее от преждевременного разрушения.
- Возведение перекрытий, сборка подвесных потолков.
- Отделочные и опалубочные работы.
- Установка окон, входных и межкомнатных дверей.
- Настил полов.
Профессионально важные качества
- Выносливость.
- Хорошая координация движений.
- Способность к концентрации.
- Пространственное воображение.
- Хороший глазомер.
- Аккуратность.
- Внимательность.
Профильные навыки и знания
- Умение ориентироваться в различных породах дерева (знать, как обрабатывать и где использовать то или иное дерево).
- Способность читать чертежи, владение основными способами разметки древесины.
- Знание и использование на практике основ точных наук (физика, математика).
- Хорошее владение плотницким инструментом.
Плюсы и минусы профессии
Плюсы
- Востребованность.
- Полезно в быту (самостоятельный ремонт, возможность построить дом или дачу для себя, изготовление мебели и др.).
- Возможность освоить смежную профессию.
- Свободный график.
- Возможность дополнительных заработков после работы или в выходные на частных стройках.
Минусы
- Возможна работа вахтовым методом или сверхурочно.
- Сезонное колебание доходов.
- Высокий риск профессиональных травм (связан с использованием специализированных инструментов и техники, высотными работами и др.) и заболеваний.
- Физически тяжелый труд
Где учиться на плотника
Для овладения специальностью плотника необходимо получить среднее специальное образование в техникуме или колледже. Вот некоторые возможные варианты:
- Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 г. Москвы;
- Московский колледж градостроительства и сервиса № 38;
- Колледж архитектуры и строительства № 7 г. Москвы;
- Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец (СПб);
- Индустриально-судостроительный лицей (СПб).
Места работы
- Строительные фирмы.
- Деревообрабатывающие компании и комбинаты.
- Стройки.
- Ремонтные цеха заводов.
Заработная плата
Зарплата на 28.05.2019
Россия 18000—50000 ₽
Москва 31760—80000 ₽
У мастеров может быть разная заработная плата, в зависимости от специфики деятельности и выполняемого функционала и варьируется в пределах от 35 до 80 тыс. руб.
Ступени карьеры
Плотник имеет хорошие возможности для карьерного роста, с увеличением стажа работы и степени профессионализма появляется возможность повышения квалификационного разряда (со 2-го по 7-й), получения управленческой должности бригадира или прораба.
Еще одно востребованное направление, которое может освоить такой специалист, — плотник-бетонщик (умеет работать не только с деревом, но и с бетоном).
Другой возможный путь профессионального развития — освоить родственную профессию . Это даст мастеру большие возможности для того, чтобы проявить свои таланты и реализовать творческие способности. Кроме того, освоение дополнительной специальности может позволить плотнику открыть собственный бизнес и принимать индивидуальные заказы.
Получая знания в области столярного мастерства, специалист может выбирать различные квалификации, например столяра-мебельщика.
Заслуживает внимания профессия столяра-краснодеревщика. Это редкая, но очень интересная область, такие специалисты часто работают в сфере реставрации антикварной мебели. Предметы из ценных пород дерева, как правило, высоко ценятся на рынке. Нужно отметить, что это высокооплачиваемая специальность.
Другое возможное направление — резьба по дереву. Такие мастера занимаются декоративной отделкой общественных зданий (театров, концертных залов, музеев, кафе и др.), создают предметы интерьера и повседневного обихода или реставрируют старинные работы.
Известные мастера
Пётр I — император Российской империи, самолично участвовал в постройке фрегата «Пётр и Павел», работая наряду с остальными мастерами во время своего нахождения в Голландии в 1697 году.
Норм Абрам — знаменитый американский плотник, телеведущий популярного шоу New Yankee Workshop о создании мебели, создатель ряда книг по деревообработке.
Мышев Михаил Кузьмич — русский плотник и реставратор, занимавшийся восстановлением и реконструкцией памятников деревянного зодчества России, в частности — Кижского заповедника.
Харрисон Форд — популярный киноактер, в 1970-х годах, в кризисный период своей карьеры, зарабатывал на жизнь, работая плотником.
Человек, который занимается производством сложных моделей мебели, а также изготавливает двери, окна, арки, лестницы и другие изделия из дерева, называется "столяр". Работа этого ремесленника связана непосредственно с массивом древесины. Он может применять различные технологии, такие как фанерирование, шпонирование и ламинирование. При этом столяр не выполняет ручную резьбу.
Кто такой столяр: более подробно о его обязанностях и возможностях
Основными функциями, которые выполняет столяр, становятся:
- Изготовление самых разных деревянных предметов.
- Правильная сборка изготовленной продукции.
- Установка изделий из дерева (если она требуется).
В числе изделий, для изготовления которых привлекают столяра, можно назвать корпусную, офисную, мягкую мебель, окна, двери, перила, ступени и прочие предметы интерьера (функциональные или декоративные).
Кроме того, зная, кто такой столяр и каковы его обязанности, заказчик может нанять его для облицовки стен деревянными панелями, врезки дверного замка и установки ручки.
Кто может быть столяром
Задумываясь о выборе будущей профессии или о переквалификации, стоит учесть, что хорошим столяром может стать далеко не каждый человек. Профессионализм и высокий уровень изготавливаемой продукции напрямую зависят от того, насколько темперамент и личные качества человека соотносятся с особенностями трудового процесса.
Что необходимо будущему столяру:
- Любить дерево.
- Обладать хорошим здоровьем (зрением, суставно-мышечной чувствительностью, выносливостью).
- Уметь хорошо распределять свое внимание.
- Владеть быстрой зрительно-моторной реакцией.
- Обладать способностью к длительной концентрации внимания, а также уметь гибко его распределять.
- Обязательно владеть хорошим пространственным воображением.
- Иметь развитое наглядно-образное мышление, внимательность, аккуратность.
Знания, необходимые столяру в работе
Требования, предъявляемые к столяру:
- Знание свойств древесины всех значимых пород деревьев.
- Умение обрабатывать материал и знание методов заделки отдельных мест.
- Понятие о дефектах древесины.
- Знание способов, которые используются в изготовлении, пригонке и навеске столярных изделий.
- Знание существующих технологий и оборудования, применяемых в столярном деле.
- Умение читать чертежи.
Зачастую столяры владеют средним специальным образованием. Правда, есть вероятность того, что на предприятии, где этот человек будет работать, его обучат всем необходимым навыкам, поэтому наличие опыта не является очень важным.
Отдельные аспекты работы столяра
Разобравшись с тем, кто такой столяр и какие функции он выполняет, можно перейти к описанию его инструментария. Инвентарь работников, чья деятельность связана с обработкой древесины, делится на несколько категорий:
Зачастую содержит острые грани или представляет собой оборудование с быстродвигающимися острыми элементами, поэтому в процессе работы мастер должен проявлять максимум внимания и аккуратности.
Чтобы исключить возникновение возможных несчастных случаев, на предприятиях существует обязательный инструктаж по технике безопасности.
Смежные профессии
Есть такие специальности, которые включают в себя элементы нескольких смежных профессий или же характеризуются очень маленьким перечнем обязанностей одной из них. Например, столяр-станочник не имеет отношения к сборке готовых изделий, их шлифовке или подгонке. В его задачи входят только работы с применением электрического оборудования.
Вместе с тем столяр-плотник совмещает обязанности, входящие в должностные инструкции двух похожих профессий: столяра и плотника. Как плотник он может выполнять грубую обтеску, острожку и поперечное перепиливание древесных материалов. Также от него ожидают умения воплощать сложные плотнические задания. В качестве столяра такой работник изготавливает самые простые изделия из дерева (леса, козлы, упаковочные ящики, обрешетки и поддоны).
Профессиональные издержки
После описания того, кто такой столяр и каковы его обязанности, можно понять, какие недостатки характерны для этой профессии. В первую очередь это физическая усталость, возникающая в результате постоянной активной работы.
Также существуют некоторые заболевания, которые наиболее часто диагностируют у столяров:
- Поражение дыхательных путей (легкие, носовая полость).
- Травмирование двигательного аппарата (крестца, позвоночника).
- Высокий риск травмирования конечностей (пальцы рук, ладони, ног и ступни).
- Для столяров-станочников характерно постепенное снижение слуха.
На данный момент столяр относится к профессиям со средним уровнем востребованности. Поступая на предприятие, работник может надеяться на карьерный рост, увеличение разряда и повышения до бригадира.
Имея высшее образование, столяр может претендовать на замещение должностей мастера или прораба. При желании он способен переквалифицироваться и стать плотником или паркетчиком.
Кто же этот работник, что за профессия плотник? Нужна ли она, полезна ли? Повар, конюх и плотник – такого работника на все руки искал небезызвестный герой стихотворения А.С.Пушкина. Из чего следует, что умение плотничать весьма ценилось предками, наравне с умением готовить и обихаживать лошадей. То есть, обладатель этих умений может выполнить все необходимые для жизни дела – построить жилье, приготовить пищу, обеспечить транспортное передвижение. Ясно видно, что за профессия плотник, кто это такой – это ключевой человек в жизнедеятельности общества.
Навыки плотника
Плотник - одна из самых древних профессий, ведущих свой век чуть ли не от создания мира. Умение обрабатывать дерево, которое являлось одним из доступнейших материалов для строительства и изготовления множества полезных предметов от посуды до мебели - это и есть навыки плотника. С древних времен работники по дереву могли сделать стол, стул, кровать, дом, ложку, расческу и многое другое, поэтому эти умения были ценным качеством для любого на протяжении многих веков. Со временем подобные навыки совершенствовались и сформировались в специальность плотник. Если в древние времена каждый должен был все делать сам, с улучшением орудий труда выделялись касты умельцев, которые делали что-то лучше других, происходило разделение труда. Работы по дереву распределились по более узким направлениям - плотник занимается масштабными работами – строительством деревянных сооружений, тогда как более тонкой и мелкой работой, такой, как изготовление мебели, занимается столяр. Разумеется, эти две профессии взаимодополняющие и совместимые.
Что делает плотник?
Надо сказать, что спустя века круг обязанностей плотника не сильно изменился, поменялись только технологии. Список того, какие работы выполняет плотник, весьма широк. Плотник принимает участие в общестроительных работах, производит возведение стен из бревен и брусьев различными способами, изготовление деревянных конструкций на различных соединениях, установку стропил и стропильных ферм, установку и разборку лесов, срубов, линий связи и электропередач, изготовление опалубки галерей, бункеров, резервуаров, опор мостов и путепроводов и многие другие работы на производствах, нуждающихся в деревянных деталях.
Что обязан уметь плотник?
Главным образом, он должен уметь работать с деревом и выполнять плотницкие и опалубочные работы. Плотник занимается строительством и ремонтом домов, мостов и других сооружений из дерева, изготовлением деталей и панелей, арок, балок, полов, заборов, оконных рам, дверей. Он должен уметь читать чертежи, разбираться в породах древесины, уметь ее обрабатывать разными способами, иметь пространственное мышление, хороший глазомер, а также такие личные качества, как аккуратность, точность, внимательность. Плотник должен не иметь страха высоты, быть физически достаточно сильным и выносливым, так работать приходиться руками и с довольно тяжелыми объектами, такими как те же бревна.
Как стать плотником?
Плотник – рабочая профессия, поэтому на вопрос, где плотник должен получать образование, нет однозначного ответа. Можно стать хорошим мастером и без образования, обладая умелыми «золотыми» руками. Но, пожалуй, в настоящее время лучше всего учиться плотницкому ремеслу в стенах среднего специального профессионального учебного заведения - училища, колледжа или техникума. Получить профессию в ссузе – вот самый короткий современный способ, как стать плотником. В недалеком прошлом профессию эту получали сугубо практическим путем – поступая в ученики к опытному мастеру и кропотливо перенимая его мастерство путем проб, ошибок и тяжелого ежедневного труда на протяжении многих лет. Сейчас обучиться рабочей профессии можно куда в более комфортных условиях.
Но не надо думать, что эта профессия не требует работы головой. Еще как требует! Нужны недюжинные умения и знания, чтобы строить дома, пригодятся знания инженера-проектировщика. По специальности плотник обязанности и требования настолько разнообразны, насколько разнообразны области ее применения.
В общих чертах по профессии плотник требования к квалификации включают наличие профобразования и разряда, желательно высокого. Кроме того, хорошо, когда плотник повышает свою квалификацию, соответственно повышается и его рабочий разряд. Плотники высоких разрядов пользуются заслуженной востребованностью и получают достойную оплату своего труда.